Хора Сфакион и окрестности. Прогулки по югу Крита

[asyatravel]

Хотелось бы продолжить наши прогулки по югу Крита . После Суйи и окрестностей настал черед Хора Сфакион и ее окрестностей. Потихоньку буду выкладывать рассказы о наших путешествиях в этих краях прошлым летом.


Пахнес. Крит на ладони

Закончился недельный этап нашего знакомства с Белыми горами (Лефка Ори) из Суйи. Теперь нам предстояла не менее захватывающая часть нашего путешествия - неделя в Хора Сфакион и головокружительные маршруты (в прямом и переносном смысле) с другой стороны Белых гор. К тому же мы знали, что в Хоре собирается компания критоманов, людей близких по духу и настроенных на одну волну, с которыми нам предстояло пройти намеченные маршруты. Нас было 6 человек - двое из Питера, остальные - москвичи. Объединила и возглавила нашу дружную команду Наталья из отеля-таверны «Трех братьев». Она была вдохновителем, организатором, мотором, душой не только наших походов, но всего нашего отдыха. Получилось очень грамотное сочетание «крутых маршрутов» и ленивого лежания на пляже Вриси около отеля, купания на разных пляжах, ныряния в укромных бухточках и душевных вечерних посиделок на террасе «Трех братьев»

Главным пунктом в программе наших путешествий значился Пахнес - вторая по высоте вершина Крита - 2453 м. Всего лишь 3 м не дотянула она до «чемпионского» звания

Вот туда на одну из этих вершин нам предстоит подняться...



На какую именно пока не понятно

Издали гряда Белых гор кажется цепочкой почти одинаковых вершин, это и неудивительно - ведь без малого 50 вершин Лефка Ори выше 2000 м. Кстати, Белые горы, действительно, «зимой и летом одним цветом» и все благодаря известняковым породам, которые словно инеем припорашивают вершины.



Есть еще местное, критское, название Лефка Ори – Мадарес (Μαδάρες), т.е. «голые горы». Конечно, известняк не способствует бурной растительности, но безжизненными Лефка Ори не назовешь - весной из расщелин пробиваются нежные трогательные цветочки, а летом и осенью на склонах можно увидеть мелкие колючие кустарники, которые приходятся вполне по вкусу козам и овцам.

Первый этап пути от Хоры до деревни Анополи - 12 км. По хорошей асфальтированной дороге, изобилующей крутыми поворотами, поднялись на высоту 600 м над уровнем моря.

Каждый раз, когда едем по этому серпантину, пытаюсь подсчитать «шпильки»-повороты, но всякий раз сбиваюсь. И на этот раз не получилось... выручила Наталья, сказала, что их - 20. Со времен нашего первого знакомства с этой дорогой (2006 г.) многое изменилось - она стала в два раза шире, качество асфальта сейчас совсем другое, мы сами изменились, нас теперь серпантинами не испугаешь, но все равно сердце замирает, когда оглядываешься и видишь эту нескончаемую дорогу-змейку

В Анополи часть нашей компании пересела с легковушки на дизельный пикап с водителем - местным пастухом, который часто ездит в горы за всякими целебными травами. Надо сказать, что дорога от Анополи в направлении Пахнеса (это примерно 20 км) проходима только на мощных пикапах или на «худой конец» на джипчиках типа нашего Джимни.

На всякий случай хочу предупредить тех, кто, приехав в Хору на легковушке, надеется взять в деревне на один день в прокате Джимни для поездки на Пахнес, - это сделать невозможно, по крайней мере, ни нашим друзьям, ни нам (мы решили удостовериться) не удалось. Прокатчики, догадываясь о цели поездки, отказывают - берегут машины. На неделю еще могут дать (доход заставляет смириться с рисками), а на один-два дня ни за что!

Несмотря на сложность дороги, виды еще сонного, только-только пробуждающегося острова, были такими прекрасными, что наша мини-кавалькада несколько раз останавливалась на пути, чтобы запечатлеть эти ускользающие мгновения. Первая остановка на высоте 1200 м.







Пейзаж за окном постепенно менялся, зеленый цвет стал редеть, деревья уступили место низким кустарникам и мхам





Наконец, мы вступили в царство гор.



Еще одна остановка на высоте 1860 м. Уже заметно похолодало.






Но это еще не конец дороги. Впереди нас ждал самый сложный участок пути





И если пикап легко преодолевал все препятствия, то нашему Джимнику было намного сложнее, на такой высоте ему не хватало мощности. В одном месте пришлось пассажирам выйти из машины, и тогда Джимни с разбега преодолел барьер.



На высоте 1983 м дорога заканчивается, а наш пешеходный маршрут только начинается...







Сразу же охватывает чувство нереальности или точнее какой-то неземной реальности. Не удивительно, что этот пейзаж сравнивают с «лунным».









Через 15 минут первое свидетельство, что мы точно на правильном пути - пастушья хижина (митато) и цистерна для сбора талой и дождевой воды. Высота 2180 м



До этого места тропа хорошо маркирована и развилок практически нет, так что сбиться с пути трудно. А вот после митато в нескольких местах есть развилки и не совсем понятно куда сворачивать. Маркеры - пятна бело-оранжевой краски - появляются порою только через сотню метров от развилки. Визуального ориентира нет, вас окружают практически одинаковые вершины, и Пахнес ничем не выделяется среди них. Указателей, что именно эта тропа ведет к Пахнесу, тоже нет. Честно говоря, там настолько голова идет кругом (от высоты, от нереальности пейзажа и т.д.), что вообще теряются все ориентиры. Так что навигатор здесь просто необходим, чтобы ненароком не попасть на какую-нибудь другую вершину.

У нас главным навигатором была Наталья, которая не раз уже прошла по этому маршруту. 3,5 км несложной пологой дороги мы прошли за 2 часа, потому как больше стоишь и ошалело глядишь по сторонам, чем сосредоточено идешь по маршруту.



Из этой сосудисто-капиллярной сетки самая крупная артерия наша тропа.





Пастораль на высоте 2300.



Даже здесь Москва на проводе.



Как-то незаметно оказались выше облаков, а до Пахнеса еще сотня метров вверх.







Хвала Богам, мы на Пахнесе! 2453м!





На самой вершине оказалась еще надстройка. Видимо, идет серьезная борьба за звание «высочайшей вершины Крита»;)). Фанаты Пахнеса делают все, чтобы догнать и перегнать лидера, вершину Тимиос Ставрос в горах Псилоритис (2456 м). Мы тоже внесли свой посильный вклад.

Здесь смотришь на мир свысока))) Вершины, которые перед восхождением казались гигантскими, сейчас простираются внизу, острова Гавдос с малюткой Гувдопула, на юге, и полуостров Родопос, на севере, выглядят как на карте 3D.







Еще одно чудо природы. Природы ли?... На фоне других вершин она сразу бросается в глаза своей фантастической правильностью линий - вершина Гриас Сорос, 2331 м.





Полное ощущение рукотворности объекта. Ну, чем не пирамида?...
Ветер на вершине нешуточный и довольно холодно, так что ветровки здорово выручают и выглядят очень забавно.



Кроме ветровок от ветра спасает небольшой загон из камней. Обычно здесь устраиваются пикники. О нашем пикнике позаботилась Наташа. Трапеза «в небесах» - греческий салат, долма, сыр и травяной чай была во истину божественной!





Божья коровка, прилетевшая к нашему хлебу… после этого окончательно стало ясно, что мы на небе))



«Русский день» на Пахнесе - теперь и документ имеется!



Хотя, строго говоря, это был русско-белорусско-греческий день. И чтобы наш «союз нерушимый» был зримым и ярким, Наташа дополнила картину палитрой флагов. А Пахнес в лице добрых людей, побывавших тут накануне, завершил картину маслом, оставив нам свой «привет».

Завершающая картина выглядела так





И так



Не первый раз убеждаюсь, что дорога «оттуда» кажется совсем другой, нежели та, по которой шли «туда»… другие краски, другие тени, другие впечатления.



Не заметили по дороге «туда» роскошные «ростки» кальцита, а тут они сверкнули на солнце, видимо, хотели сказать: «Ну, что же вы нас чуть не прозевали?!»



Здесь высветилась «милая» мордашка



А это вам ничего не напоминает?... Нам показалось, что гигантский окаменевший мамонт лежит у дороги, зарывшись хоботом в известняк… Вот что значит высокогорье, еще и не то привидится:)



Вот и конец пути



Нас терпеливо ждал шофер пикапа, очень милый, улыбчивый парень.



Пока мы восходили на Пахнес, он тоже не сидел без дела - собирал всякие целебные коренья. Поделился ими с нами, как мы потом выяснили у Наташи, это был дикий анис (αγριος γλυκανισος). Очень кстати приятный на вкус, чуть сладковатый. И говорят жутко полезный. Это точно! Вечером нам его Наташа заварила, и усталость как рукой сняло!

После Пахнеса Наташа нас повезла искупаться на пляж Илингас и попить эллинико и фреш в прибрежной таверне. Илингас нам очень понравился еще в первую нашу поездку - приятный малолюдный пляж с некрупной галькой, бирюзовая «слоистая» вода из-за бьющих источников, пляж обрамляют отвесные скалы, с которых на вас флегматично взирают непонятно как забравшиеся туда козы. Сколько лет прошло, а картинка не изменилась. Вот такая стабильность нам по душе!

Закончился день дружеской вечеринкой в таверне «Трех братьев». Наташа и здесь приготовила нам сюрприз. Еще накануне договорились, что устроим рыбный день, а вся конкретика на ее усмотрение. И вот Наталья заказала для нашей команды огромную рыбину - рофос, из окуневых, килограмма на 3-3,5. Повар Лиля запекла рыбину, полностью засыпав ее солью. А официант - марокканец Латиф - устроил целое феерическое шоу артистично вынес рыбину, обстучал соляную корку специальным молоточком, потом очень лихо, а главное красиво! разделал ее на кусочки. Мы как завороженные следили за процессом, и даже никому в голову не пришла мысль запечатлеть это на фото. А вкус !!!!... Это отдельная песня. Когда говорят, что чем больше рыба, тем она вкуснее и сочнее - люди, верьте! это действительно так!!! К сожалению, такую рыбку не закажешь для 2-3-х, здесь нужна целая компания.

[Goalexa]

Ася, как обычно, невероятно увлекательно и.... еще раз увлекательно. Прямо сейчас бы пошел туда, бросил все и рванул на Пахнес! Удивительная красота и, правда, неземные пейзажи! Вот так смотрю каждый раз на вершины Лефка Ори и восхищаюсь их величием, и насколько интересно было посмотреть наоборот, с гор на нулевую отметку! Спасибо за рассказ, фотографии и сильнейшие эмоции!

Дорога туда, скажу я... Балос - детский лепет по сравнению с ней. Ася, а какое общее расстояние от машины до вершины? Или это и есть 3.5 км? А документ, где вы записали "Русский день на Пахнес", где он хранится? На горе или у Натальи? И еще, смотрю на фотографии, где вас ждал шофер пикапа, ну не могу понять, где он собрал дикий анис. Вообще никакой растительности не вижу

[asyatravel]

Дорога туда, скажу я... Балос - детский лепет по сравнению с ней

Вот-вот, Балос - хайвэй по сравнению с этой дорогой. Именно автомобильный участок оказался самым сложным на этом маршруте - трясучка все 20 с лишним км (от Анополиса), ямы и острые камни А вот пешеходный участок (3,5 км от машины до вершины) не потребовал сверхусилий, с Гигилосом не сравнить, основная проблема - не заплутать и выдержать правильный курс на вершину (и туда и обратно).

А документ, где вы записали "Русский день на Пахнес", где он хранится? На горе или у Натальи?

эта "Книга посещений Пахнеса" хранится на вершине (там, где мы устроили пикник), в двойной железной коробке

И еще, смотрю на фотографии, где вас ждал шофер пикапа, ну не могу понять, где он собрал дикий анис. Вообще никакой растительности не вижу

И тем не менее она редко, но встречается. Он наверняка знает заветные места

[Goalexa]

Спасибо за ответы, Ася! Правда, как почитаю о ваших восхождениях, хочется собраться и поехать. Но понимаю, что по таким камням ехать без поддержки местных нереально... Может когда-нибудь... Теперь это мечта, уж когда-нибудь точно соберемся! Пусть, даже через много лет. Кстати, раньше слышал, что на вершину Пахнес кладут камни. То ли уже традиция такая, то ли, постепенно увеличивая высоту, то ли все сразу Теперь убедился в этом. Забавно

[Natka]

Спасибо за новую порцию Крита, такого необычного .. Вот думаю, а почему прокатчики не сдают в аренду Пикапы, или может я ошибаюсь. Эта машина как вездеход и горные жители именно на таких передвигаются сами. По дороге на Балос мы наблюдали лихо ехавшего местного на пикапе, котоырй пронесся мимо нас, мягко сказать, пролетел просто.

[vasya7772]

Спасибо Ася!!! Ещё раз пережил наш замечательный поход.

[serpiter]

Потрясающе !!! Огромное спасибо за репортаж !!!

[asyatravel]

Спасибо всем-всем за добрые слова и ответные эмоции

Кстати, раньше слышал, что на вершину Пахнес кладут камни. То ли уже традиция такая, то ли, постепенно увеличивая высоту, то ли все сразу

Да, есть такая традиция Читала, что идут споры, учитывает или нет "официальная" высота эту пирамиду. Так вот, наш навигатор высказался положительно 2453 м - это как раз вершина пирамидки

Вот думаю, а почему прокатчики не сдают в аренду Пикапы, или может я ошибаюсь

Татьяна, не ошибаетесь, ни в одном прокате не встречали пикапов. Наверное, не выгодно, машина очень дорогая, а спрос на них все же небольшой. Тем более, что там, где проедет пикап, проберется (с бОльшими трудностями и с меньшим комфортом) и Джимни.

Спасибо Ася!!! Ещё раз пережил наш замечательный поход.

Вася, очень надеюсь, что ты скоро сможешь продолжить эту тему - Прогулки в окрестностях Хоры Сфакион - новыми сюжетами я желаю вам с Олей ярких путешествий и впечатлений. Пусть все получится! И будем ждать рассказа с фотографиями

Потрясающе !!!

Serpiter, это было наше самое часто употребляемое слово на пути к вершине и обратно

[asyatravel]

Лутро - Ливаньяна - Арадена - Мармара

Когда приезжаешь в Хору (хоть на пару дней, хоть на неделю), всегда разрываешься между желанием насладиться неспешностью течения времени в маленьких сфакийских деревеньках (и непременно выпить там чашечку кофе и затоварится знаменитым сфакийским тимьяновым медом), пройтись по разнообразным ущельям, сплавать на малолюдные или совсем уединенные пляжи, до которых можно добраться только на лодке, побродить по козьим тропам и вместе с парящими рядом орлами замереть от красоты открывшихся пейзажей. И в то же время понимаешь, что времени хватит только на малую часть желанного и задуманного.

Но для любителей объять необъятное есть один маршрут, который позволяет одновременно прикоснуться к разным видам сфакийских «фишек». Его нам предложила Наталья из «Трех братьев». Из Хоры на лодке плывем до Лутро, затем поднимаемся к развалинам крепости Финикс, дальше топаем до малюсенькой рыбацкой деревушки Финикас, оттуда тропа ведет к деревне Ливаньяна, а потом спускаемся в ущелье Арадена и проходим примерно треть этого ущелья. В завершении выходим на пляж Мармара, купаемся, загораем, пьем фреш и перекусываем в таверне, возвышающейся над пляжем и на лодке возвращаемся в Хору. Маршрут практически на весь день.



До Лутро можно добраться на пароме, он выходит из порта Хоры по расписанию, самый ранний рейс 10.30. Для нашего длинного и насыщенного маршрута это было слишком поздно, поэтому Наталья арендовала для нас лодку (до Лутро 30 евро).
По пути высматривали нитку пешеходной тропы из Хоры в Лутро, по которой предстояло пройтись на следующий день. Сразу и не увидишь …



А еще вдоль берега обнаружили симпатичные дикие галечные пляжи, совершенно безлюдные, до них можно добраться только на лодке. Вот, например, такой… в нескольких минутах на катере от Хоры



На пляж Глика Нера можно попасть или с моря или пешком по узкой тропе над обрывом, его давно облюбовали туристы и особенно нудисты, так что на уединение можно не рассчитывать. Название «Глика Нера» переводится как «Пресные (дословно Сладкие) воды», вот именно так - во множественном числе. И здесь действительно пресная вода в изобилии. Источник можно сделать самим в любом месте пляжа, достаточно выкопать не очень глубокую ямку, и она быстро наполнится пресной водой. От перемешивания холодной пресной и теплой соленой воды море даже визуально слоится, а купание получается контрастным. Мы загорали и купались на этом пляже в один из первых приездов в Хору, несколько лет назад. С тех пор пляжных зонтов стало заметно больше.



Для завершения картины хозяин лодки показал нам морские гроты. С виду небольшие, а внутри лодка не просто свободно помещается, а может совершать всякие лихие маневры.







Впереди по курсу Лутро



Обычно по-русски пишут - Лутро и даже иногда произносят с ударением на первом слоге. Греки же букву «л» всегда произносят очень мягко, как в слове «любовь»;)). Поэтому необычное и редкое написание – Лютрó (с ударением на последнем слоге!) все-таки ближе к правде жизни . Так я в дальнейшем и буду писать.

До Лютро нельзя доехать на машине, только паромом или на лодке-такси, или пешком. Сюда ведут тропы с востока - из Агии Румели, с запада - из Хоры и сверху, с севера, - из Анополи. Любая из этих троп достаточно непростая для прохождения, особенно в жару, т.к. скрыться от палящего солнца практически негде, но такая некоторая труднодоступность Лютро делает ее для туристов особенно желанной. Здесь всегда много народу.

Подступающие вплотную к Лютро горы прижимают ее к морю и не дают расшириться. Правда, бело-голубые, в кикладском стиле, домики делают робкие попытки забраться повыше, но в основном они обрамляют небольшую уютную бухточку. В этой почти игрушечной деревеньке, тем не менее, все по-взрослому - есть оборудованные пляжи, прокат лодок, с десяток таверн и отелей, сюда несколько раз в день заходят большие паромы по пути из Хоры в Агия Румели и Палеохору.

Несмотря на туристскость, Лютро не теряет своего очарования - маленькие ослепительно белые домики с ярко голубыми ставнями и дверями, невероятной красоты и прозрачности (и это при регулярном паромном сообщении!) вода в бухточке, которая защищает Лютро от ветров и штормов. Завораживает картина парящих лодочек. Вода настолько прозрачная, что тень от лодок видна на самом дне, и, кажется, что они подвешены в воздухе. В общем-то, картина для Греции привычная, а все равно завораживает…

И еще здесь возникает расслабляющее ощущение оторванности от Большой Земли, от проблем, от суеты и от привычного в любом селении шума машин.











Кроме природной красоты и современных туристических радостей, Лютро может похвастаться и солидной историей. В античные времена здесь был порт Финикас, принадлежавший Анополи, позже эту укромную бухту присмотрели пираты, их сменили венецианцы, а затем турки. От тех времен остались венецианские развалины и турецкий форт.

В западной части Лютро, на выходе из деревни, есть указатель на Финикс, нам туда…



До свидания, Лютро!





Старинные развалины встречают нас с улыбкой



Эта доброжелательность исходит отовсюду - от вида спокойного бескрайнего моря, от фотогеничных остатков стен и форта, от коз, старательно позирующих нам, от платанов, которые дают приятную тень…









Не первый раз встречаем на Крите (и не только на Крите, например, нечто подобное есть и на Соловках) загадочные круги c камнями внутри, выложенными по спирали. Только почему-то на этот раз камней внутри круга не было. Хотя на других фотографиях их видела. Может местные жители периодически обновляют магические артефакты, тем самым, поддерживая их в рабочем состоянии?



Дальше наш путь лежит мимо крохотной рыбацкой деревушки Финикас к деревне Ливаньяна.







Кажется, что до Ливаньяны не так уж и далеко, но путь занял больше часа.













Через Ливаньяну проходят несколько пешеходных маршрутов и автомобильная грунтовка. Вот такая, для отчаянных…



Наталья сказала, что нам непременно надо побывать в местной таверне. Когда увидели ее издали, испытали, мягко говоря, легкий шок…





Но делать было нечего, подъем к Ливаньяне так нас измотал, что хотелось рухнуть уже все равно где.

А вот внутри этого «домика Тыквы» неожиданно оказался совершенно особый мир, взрывающий наше представление об обыденном… Об этом сразу предупреждает табличка у входа



Могу подтвердить, что «борьба с нормализмом» здесь завершилась полной и безоговорочной капитуляцией последнего!

Первое, что мы сделали, заказали холодное пиво, фреш, воду, собственно ничего другого здесь нет, ну разве что орешки к пиву. Переведя дух, можно было оглядеться. Сначала видишь нагромождение обычных и не совсем обычных вещей и лишь через какое-то время из этого хаоса мозг начинает вычленять совершенно «неуместные» здесь предметы, которые ну никак не могут находиться в этой непримечательной с виду таверне в обычной маленькой критской деревушке.





А вот и сам хозяин домика - Джакомо





Борьба c «нормализмом» начинается сразу, как только с порога вы замечаете… розовое пианино. Кстати, в рабочем состоянии.



А что там на пианино?







Привычные картинки сентябрьских тяжелых, налитых соком гроздей винограда, свисающих с потолка таверны…



… обрамляют журавлики-оригами. Эх, жаль, фотография не получилась! Выглядит очень трогательно.

А как вам такой завсегдатай таверны?)))



За окном внешний привычный мир...



... скрытый от нас старыми рваными пронзительно ярко голубого цвета шторками. Между ними висел хрустальный шарик, в котором преломлялся весь этот причудливый мир.



Сюрреализм обстановки усугубился, когда мы вдруг услышали голос Пугачевой и ее ранние песни. Сначала подумали: «Всё! Приехали! Начались групповые галлюцинации». Оказалось, что у хозяина таверны большая подборка песен на всех языках, и, узнав, что мы из России, он захотел сделать нам приятное.

Стоит сказать несколько слов об этом удивительном человеке. Зовут его Тилман, он из Германии. Кем он был в прошлой жизни неизвестно, но в один прекрасный день он почувствовал, что устал от спокойной, размеренной, буржуазной нормальности и отправился бороться с нормализмом на Крит. Видимо, на критской почве борьба с ним проходит наиболее успешно!



Настолько успешно, что иногда кажется, что ты уже в другом измерении, особенно когда обращаешь внимание на постоянное жужжание роящихся рядом ос, ну прям как в фильме «Ночной дозор»

Надо сказать, что мир, созданный Тилманом, не застывшая картинка, он что-то постоянно придумывает, вернее, рождает новое. Получается легко, органично и с большим юмором.

На выходе из таверны еще одна его креативная идея - выставка рваных треккинговых ботинок, которую можно было бы назвать «Ливаньяна как перекресток ближних и дальних пешеходных маршрутов или Все дороги ведут в Ливаньану»;))



Прощаемся с Тилманом и с ощущением невозможности сразу переварить увиденное, с немым вопросом в глазах – «Боже, а что это было???» - практически молча идем за Натальей в сторону ущелья Арадена.

Ущелье Арáдена начинается в одноименной деревне, сразу за гремящем мостом над пропастью. Общая протяженность ущелья составляет примерно 5 км. Оно считается достаточно трудным для прохождения, но зато одним из самых живописных ущелий Крита. Нам предстояло пройти примерно треть пути.

Главное выйти в нужную точку над ущельем, чтобы по маркированной тропе спуститься вниз. Никакого заметного указателя или знака, отмечающего начало спуска здесь, наверху, мы не обнаружили. Может быть просто не очень внимательно смотрели, с гидом это можно себе позволить:) Пятна голубой краски появляются несколько ниже и уже не исчезают c поля зрения вплоть до самого дна ущелья.



Спуск занял примерно полчаса, в результате мы вышли к камню-указателю на Ливаньяну и Мармару.



После этого уже никаких развилок, путь только прямо к морю, на пляж Мармара.





Заблудиться трудно. Хотя не стоит быть категоричным, находясь в горах... Буквально через неделю после нашего возвращения в Москву читаю заметку о том, что русскоязычные туристы из Израиля заблудились в Арадене и пришлось организовывать спасательную операцию
https://tocrete.com/allaboutcrete/ne ... natourists

Так что в любом случае лучше соблюдать разумную осторожность и особо не расслабляться.



На нашем пути было два сложных участка, где надо было перебираться через завалы камней









Но большую часть пути идешь по высохшему руслу реки, по крупной гальке.
Тропу справа-слева подпирают высоченные красноватые скалы













Ущелье заканчивается, впереди море, особенно желанное в конце маршрута…



От начала спуска в Арадену до пляжа Мармара путь занял ровно час.

Пляж Мáрмара после многочасовых переходов под раскаленным солнцем показался раем. Какое-то время отсиживались в таверне высоко над пляжем, освежались кто фрешем, кто фрапе, кто ледяным пивком и любовались морем







Потом наши мужчины, не отрываясь от пивка, любовались нами;))



Два с половиной часа на Мармаре пролетели как одно мгновение. К реальности нас возвратил Ставрос, хозяин лодки, который утром доставил нас до Лютро, а теперь приплыл, чтобы забрать в Хору.





Еще один день традиционно завершился на террасе

[vasya7772]

Спасибо Ася! Через две недели Возвращаемся В Сфакийскую сказку!

[asyatravel]

Вася! Как мы скучаем по нашей солнечной компании! Но может быть когда-нибудь опять соберемся все вместе в "Трех братьях" и вдохновимся на новые маршруты

[Goalexa]

Ася, спасибо огромное за это виртуальное путешествие! Сейчас сижу на севере Крита, а мысленно совершенно точно нахожусь на южном побережье! Уже с 2009 года после посещения Самарийского ущелья мечтаю посетить Лютро, но все как-то не до сих пор не складывается. Вообще, прогулки по тропам южного Крита в настоящее время для нас не самые возможные. Поэтому вдвойне спасибо за удивительные фотографии и за увлекательнейший рассказ, переносящий нас в те края!!!

[Laan]

Ася, спасибо за Сфакию и особенно трудности греческого произношения
Брат-близнец Тилмана живет в конце Мили : ))))

[asyatravel]

Уже с 2009 года после посещения Самарийского ущелья мечтаю посетить Лютро, но все как-то не до сих пор не складывается.

Алексей, а может и хорошо, что остается еще что-то неизведанное и манящее, которое обязательно когда-нибудь осуществится - "праздник ожидания праздника"

Вообще, прогулки по тропам южного Крита в настоящее время для нас не самые возможные.

На самом деле в Сфакье очень разные тропы по сложности. Есть, например, ущелье Маникас, его дочка Натальи, Зоя, спокойно прошла два года назад. Ей тогда и 6 лет не было.

Брат-близнец Тилмана живет в конце Мили : ))))

Оооо, Laan, а вот с этого момента можно поподробнее ? Очень люблю такие штучные места!

[Goalexa]

На самом деле в Сфакье очень разные тропы по сложности. Есть, например, ущелье Маникас, его дочка Натальи, Зоя, спокойно прошла два года назад. Ей тогда и 6 лет не было.

Вот мы и думаем тест-драйвы начать устраивать Из ближайших планов думаем попробовать в Рихтис спуститься. Еще ни разу там не были, ну и проверить возможности и выносливость. Естественно, когда-то и до юга доберемся, уж очень хочется. Иногда аж прям хочется все бросить и идти, но потом просыпается ответственность и... Ну ничего, все ее впереди

[Natka]

В очередной раз убеждаюсь, что мой мозг не в силах вместить всех красот Крита.....спасибо!!!!!!!!

[Laan]

Оооо, Laan, а вот с этого момента можно поподробнее ? Очень люблю такие штучные места!

Там живет не грек все вокруг в разнообразных инсталляциях -- я фото показывала в теме "Водопады Крита" viewtopic.php?f=9&t=541
Тоже борется с нормализмом

[asyatravel]

В очередной раз убеждаюсь, что мой мозг не в силах вместить всех красот Крита.....спасибо!!!!!!!!

Татьяна, это точно - мозг абсолютно не в силах... А вот душа требует еще, еще и еще ...

Оооо, Laan, а вот с этого момента можно поподробнее ? Очень люблю такие штучные места!

Там живет не грек все вокруг в разнообразных инсталляциях -- я фото показывала в теме "Водопады Крита" viewtopic.php?f=9&t=541
Тоже борется с нормализмом

Спасибо! Сейчас пойду еще раз посмотрю

[asyatravel]

А вот и картинки появились Конечно, кроме картинок, важно проникнуться духом места. Обязательно там побываем в следующий наш приезд на Крит. Спасибо!