Маршрут: Ханья - Фаласарна (50 км)
Ночевку в Ханье я изначально не планировала: предполагалось посмотреть ее, как Ретимно, за несколько часов проездом из Плакиаса в Фаласарну. Однако вышло так, что из-за изменений в расписании Аэрофлота пришлось поменять даты перелетов, а брони гостиниц гладко перенести день в день - не удалось. К авиакомпании, если что, никаких претензий: все случилось сильно заранее, более того, Аэрофлот без доплат изменил даты на более дорогие и удобные. А решение провести освободившуюся ночь в Ханье было одной из самых прекрасных случайностей нашего путешествия. Ведь так у нас появилась возможность еще один день посвятить знакомству с прекрасным сказочным городом!
Ханья удивительна: здесь можно рано утром выйти позавтракать и так увлечься (не завтраком, конечно, а городом), что едва не опоздать к чек-ауту в гостинице! Завтракали в кофейне to Artopolion, которую смело могу рекомендовать: 35.51605, 24.01901 - это кофе со свежей хрустящей выпечкой по разумным ценам. А потом нас снова затянул водоворот лавочек и магазинчиков, улочек и переулков, аппетитных ароматов и ярких красок. Все начинается со слов "А пойдем вон там посмотрим, буквально минутку, одним глазком" и заканчивается где-то в нескольких кварталах со взглядом на часы.
Не считая десятков магазинов разного формата, от сувенирных прилавков до двухэтажных супермаркетов, мы побывали на двух рынках - на Центральном рынке Ханьи и уличном лаики. Центральный рынок расположился в любопытном старинном здании в форме креста, ради постройки которого пришлось снести часть венецианской крепостной стены. Я представляла его себе немного не так: на деле это очень туристическое место, и значительная часть товаров - сувениры, в том числе съедобные. Два дня спустя девушка-продавец из Агиа Триады объяснила нам, что несмотря на ориентированность на туристов, на этом рынке можно купить качественный сыр, но нужно обращаться только в лавки, торгующие исключительно сыром. Я думаю, то же справедливо и для других продуктов. Всего на рынке более 70 лавочек, так что посмотреть есть на что.
Другой рынок - уличный лаики - оказался как раз таким, как в рассказах из интернета: это изобилие фруктов, овощей, продуктов местного производства, мелочей для хозяйства и дешевой одежды. Мне рынок показался не туристическим, а больше ориентированным на местных, хотя и гостей Крита там прогуливалось немало. Раки, мед и сыр предлагают попробовать, а продавцы одежды громко на греческом зазывают покупателей. В четверг мы нашли лаики здесь: 35.51752, 24.0116. По субботам должен быть здесь: 35.51659, 24.02363, по понедельникам здесь: 35.50879, 24.02778 и по средам здесь: 35.50835, 24.01374. Мне кажется, должен быть еще вторник, но он не отмечен у меня на карте - по плану мы никак не могли оказаться в Ханье во вторник.
Вообще, раз уж речь зашла о еде и ее покупке, я хотела бы поделиться впечатлениями о питании на Крите. Это для тех читателей, которые еще только планируют свой первый отдых там. Опытным любителям Крита предлагаю эту часть пропустить. Я дам вам какой-нибудь знак... например... начинайте читать после следующего фото
Отправляясь отдыхать в южные страны, думаю, вы, как и я, ожидаете изобилия вкуснейших и недорогих фруктов. Так в 2008 году в Турции помню чудесные, ни с чем не сравнимые персики, а в 2011 в Таиланде - сладкие и сочные ананасы. Про экзотические фрукты очевидцы предупреждают заранее - на Крите их нет. А те фрукты и овощи, что есть, к сожалению, ничем не удивили (это снова сказываются завышенные ожидания: в моем понимании Средиземноморье должно быть каким-то вегетарианским раем). Виноград, бананы, персики, нектарины, огурцы, перцы, арбузы - все они хороши, безусловно, но и у нас на Урале можно купить подобные. Исключение составляют, пожалуй, только апельсины и помидоры - вот их хочется каждый день, и их прекрасного вкуса будет еще долго не хватать после возвращения домой. И, разумеется, критские оливки не имеют ничего общего с тем, что продают в баночках в России. Они очень разные, в зависимости от степени созревания (нам понравились средние между зелеными и темными), и просто восхитительные.
Из молочного, конечно, нельзя не попробовать греческий йогурт. Наверное, правильно было бы покупать какой-нибудь деревенский, на развес, но мы как-то не решились, оставив это гастрономическое чудо на следующий раз. Поскольку мы постоянно перемещались, даже если бы нам понравился йогурт в каком-то месте, не возвращаться же за ним через пол-острова. Рациональнее было выбрать какую-то хорошую фабричную марку. Нам понравился FAGE (читается Фае) Total 2%. Пробовали 3-4 других йогурта, они не понравились. Ну и пусть не очень аутентично, пусть производитель - большая международная компания. Главное ведь - чтобы вкусно... Вообще эта современная мода на деревенские эко-био-продукты... не знаю, насколько она оправданна в Греции. К примеру, их обычные куриные яйца из магазина ничуть не хуже наших фермерских - так что и в супермаркетах качество продуктов может быть отличным.
Из сыров хочется отметить знаменитую гравьеру и кефалотири (боюсь, на вкус я бы их не отличила). Они попадаются разные: помягче и потверже, потемнее и посветлее, более и менее ароматные. Ценник - от 11 до 16 евро за килограмм. Пробовать, на мой взгляд, обязательно (особенно в условиях отсутствия теперь в нашей стране приличного пармезана и других твердых сыров)! С мягкими сырами у нас как-то не сложилось (за исключением тех, что в салатах и в выпечке), все, что мы пробовали, было слишком кислым.
Хлеб и выпечка - нам неоднократно попадались безумно вкусные! Но за ними нужно приходить обязательно в первой половине дня. Мы привыкли покупать продукты по вечерам, а в это время в большинстве мест из бакалеи на прилавках есть только сухарики и такой фабричный белый хлеб в вакууме, похожий на вату. Безусловно, есть исключения, но вечером бегать по всему городку в поисках хлеба, согласитесь, не хочется? Из выпечки очень понравились маленькие пирожки со шпинатом и с сыром. В некоторых кафе было подозрение, что пирожки - из замороженных полуфабрикатов, но все равно вкусные. Вообще выпечка в среднем гораздо вкуснее, чем на родине (я имею в виду, разумеется, покупную выпечку).
А еще есть вещи, которые, наоборот, на мой вкус в России гораздо лучше. Это мясные деликатесы и мороженое. Вероятно, мы просто недостаточно хорошо искали, ведь в путеводителях говорится о каких-то невероятных традиционных сосисках. В моем личном рейтинге, к сожалению, критские ветчины-колбасы отмечены как не стОящие внимания. То же самое с мороженым: разнообразно, дорого, невкусно. Было одно исключение - комплимент от хозяев апартаментов, подписанный как home-made ice-cream с темным печеньем и совершенно изумительный на вкус. В home-made мы почему-то не очень поверили, и я до конца путешествия везде высматривала название с картонного стаканчика. Безрезультатно. А потом мы вернулись домой, купили пачку заветного заморского печенья, брикет нашего (вкусного) мороженого, покрошили, подождали, перемешали... и о чудо! - тот самый вкус!
Наконец, визитная карточка критской диеты: мед, вино и оливковое масло - невозможно устоять и не привезти немного домой в качестве сувенира! Скажу только, что, полагаясь на отзывы, мед покупали у Араденского ущелья (из всего, что мы пробовали на Крите, действительно лучший), масло - в монастыре Агиа Триада, вино - во многих местах, но больше всего понравилось из винодельни Dourakis, неподалеку от Врисес. Цены там начинаются от 4,5 евро. Бутылка белого Мальвазия и красного Мерло обошлись нам в 8 евро каждая. А вообще на Крите вино можно купить и по 1,5 евро за бутылку. Небезызвестная Retsina стоит евро за пол-литра - но я так, увы, и не поняла, чем она хороша, кроме цены. За баночку меда (полкило) мы отдали 5 евро, хотя почти во всех местах цены на этот объем начинались от 6,5. Летом мне в подарок с Родоса привозили баночку хвойного меда, и я очень хотела найти такой на Крите. Однако, со слов продавцов местный мед - тимьяновый, а хвойный, если и удастся найти, то только смешанный с тимьяновым. Так, уже успокоившись по поводу хвойного меда и вернувшись домой, я открыла банку из Арадены и с удивлением обнаружила, что он, пожалуй, ближе к тому, что я искала, чем все перепробованные у различных продавцов варианты. Жалею только, что не взяли больше. Масло в монастырской лавке стоило 5,7 евро за пол-литра в жестяной банке, в стекле дороже.
Продолжая тему цен, я постараюсь ответить на постоянно задаваемый вопрос о бюджете. Разумеется, с оговоркой о том, что все субъективно и индивидуально: ведь пока я считаю нас с мужем непритязательными в питании, кто-то шесть дней в неделю ест вермишель... все относительно. Я закладывала на еду 600 евро на две недели при условии, что обедать будем в тавернах-кафе, а завтрак и ужин - готовить сами. Теперь я знаю, что такая система хоть и бюджетна, но для нас слегка максималистична и самонадеянна. Наши ужины честно начинались с самодельных салатов, но под конец мы докатились до пиццы на вынос
А вот в бюджет уложились, даже на несколько съедобных сувениров домой хватило. И если бы у нас было, скажем, 60, а не 40 евро на день - по ощущениям можно было бы совсем не готовить. Позавтракать на 5 евро в какой-нибудь кофейне вполне реально. Все места, где нам приходилось обедать, можно условно поделить на "обед на двоих за 15" и "обед на двоих за 25". Оставшейся части дневного бюджета вполне хватит на ужин. Правда, при расчетах нужно учесть, что упомянутые обеды - без алкоголя, и, кроме того, мы не любители морской экзотики, а это обычно самая дорогая часть меню. 
А теперь предлагаю вернуться в Ханью, где мы, нагулявшись по рынкам и магазинам, отправились в морской музей. Это, на мой взгляд, идеальный музей для мужчин, маленьких и взрослых. Моего мужчину из всего многообразия экспонатов военно-флотской тематики наиболее впечатлила мина, представленная в разрезе. Кроме того, в музее можно посмотреть в настоящий перископ и постоять на воссозданном в натуральную величину капитанском мостике какого-то современного военного корабля. Основу экспозиции музея составляют многочисленные и потрясающе детальные макеты различных судов: от деревянных византийских до тех, что составляют греческий флот сегодня.
Что есть в музее для женщин? На втором этаже расставлены удобные стулья, на которых можно отдохнуть, пока ваши мужчины часами блуждают от одной модели корабля к другой. Шутка, конечно. Мне, например, особенно запомнились экспонаты из залов о второй мировой: свадебное платье, связанное из шелковых нитей фашистского парашюта и детское платьице из ниток, споротых с немецких сумок… А еще национальные костюмы греческих и критских моряков и целый зал с самыми разными морскими ракушками. И наконец, балконы и открытые окна второго этажа - отличное место для фотографирования гавани и маяка. С крепости Фиркас, наверное, тоже получаются хорошие кадры, но в наш приезд она была закрыта на реконструкцию.
Перед тем, как покинуть Ханью и отправиться дальше, мы поднялись на бастион Схиаво, чтобы взглянуть на город сверху. Впрочем, это, как оказалось не смотровая площадка, а, увы, импровизированная свалка на возвышенности. Людей мы там не встретили, и хорошо: не уверенна, что хотела бы встретить кого-то в таком месте.
Остаток дня был посвящен заселению в наши последние апартаменты с видом на Фаласарну и поездке собственно на пляж. А Фаласарна оказалась, безусловно, пляжем из категории выдающихся: широкая полоса прекрасного песка, уходящая вдаль до самого горизонта, идеально прозрачная и спокойная вода, а вокруг живописные холмы, на одном из которых сохранились развалины древнего города – но на них мы в эту поездку, к сожалению, так и не побывали. Я не планировала в этом рассказе составлять рейтинг пляжей, но Фаласарну мы единогласно признали номером один, и, если нам повезет снова оказаться на Крите, то я бы остановилась именно там. Кстати, там такой же розовый песок, как на Элафониси – при более детальном рассмотрении он оказался мелкими красными осколками ракушек и кораллов. А еще на этих западных пляжах, по-моему, более холодная вода.
Прошу прощения за отсутствие фото - они обязательно будут, но в другой раз, когда нам удастся попасть на этот великолепный пляж в первой половине дня: в утреннем свете он в разы красивее, чем вечером.
Я бы уже хотела подвести итог, как замечательно и по плану прошел этот день, и объявить очередную победу скрупулезного планирования над случайностью и экспромтом. Однако, козыри в рукаве у Крита еще не закончились, и нас ждал сюрприз. По дороге в Фаласарну мы заехали в офис КТЕЛ, автобусной компании, в Киссамосе, чтобы уточнить детали завтрашней поездки на Балос и купить билет. Автобус казался идеальным компромиссом между поездкой на корабле, в самый солнцепек с сотнями других туристов, и поездкой на машине, с риском получить повреждения, не покрываемые страховкой. Но идеальный план разбился о суровую реальность: тетенька в офисе объявила нам: «Ноу бас, гоу ту порт» - иначе говоря, в этом сезоне автобусов на Балос больше не было. Любопытно, что я предварительно задавала КТЕЛ вопросы по почте об этой поездке, с указанием дат, и все у нас складывалось хорошо. Да и координаты офиса в Киссамосе они дали неправильные… В общем, правило о том, что самую достоверную информацию по деятельности компании может дать сама компания, - оно для каких-то других, не критских реалий.
Из-за бухты Балос, визитной карточки острова, я, конечно, расстроилась. Альтернативные варианты: на машине и на кораблике – как-то одинаково нехороши. Значит, у нас есть еще один аргумент за то, чтобы когда-нибудь вернуться на Крит. А счет сегодня 5:6, в Его пользу.
Мы не великие ценители, но я назвала то, что действительно понравилось больше других вариантов. Я уверенна, что на Крите есть и лучше, но нам без подсказки, методом наугад - оно не попадалось ни в супермаркете, ни в маленьких магазинчиках, ни за ужином.
А "закрыть" ту или иную часть острова не реально - каждый раз ты находишь что-то новое и зацикливаться на том, что какую-то часть "видел/закрыл" - великая ошибка 
Я бы тогда половину поездки посвятила пропущенным или особенно понравившимся местам из западной части, а еще половину отпуска мы бы открывали для себя восточную. Посетили бы Балос, еще раз погуляли бы по Ханье, прошли бы кусок пешего маршрута Е4 где-нибудь в районе Палеохоры, снова побывали бы в районе Арадена-Анополи и, может быть, даже в знаменитом Самарийском ущелье. А потом забронировали бы жилье в романтическом Агиос Николаосе, искупались на прекрасном пляже в Истро, поплыли бы на кораблике из Иерапетры на остров Хриси, увидели бы своими глазами знаменитый пальмовый пляж Ваи и прошли бы по Ущелью мертвых к руинам Закроса... а может, все было бы совсем не так - я в восточной части пока не ориентируюсь. Я даже, сама того не желая, уже придумала название и концепцию сиквела к этому рассказу 
. А между тем перелет для нас по сравнению с прошлым годом подорожал вдвое, рубль стал еще дешевле, и в свете всяких других нужных расходов Крит не маячит на горизонте не только в этом, но и в следующем году... Остается только читать и смотреть - начнется сезон, и здесь появятся новые интересные рассказы... Как раз к нашей следующей встрече с Критом нахватаюсь каких-нибудь хороших идей 
